Строительство дома из самана ч. 2


Автор: Андрей Кравчик. При копировании материала ссылка на источник обязательна!


Внутренние не несущие ровные стены достаточно делать толщиной 15 см, изогнутые – 10 см.


Лечение деформации стен.


Дом из самана-расползание низаДом из самана-расползание верхаДом из самана-покатость


А) Расползание — это тенденция самана к расширению под давлением сверху. Расползание может начаться несколько ниже места, где Вы сейчас строите. Это ослабляет стену и требует дополнительного подрезания. Как лечить? Подрежьте и замедлите строительство.


В) Расползаться может и верхний слой стены, если каждый следующий слой шире предыдущего. Обрежьте это расползание как только саман станет достаточно густым, иначе Вы будете продолжать строить неправильную линию, что сделает стену слишком широкой сверху, это нежелательно. Кроме того, это добавляет ненужный вес стенам усиливая скорость расползания. Проверяйте вертикальность каждый раз после добавления нового слоя самана.


С) Часто покатости образуются, когда новички не очень аккуратно следят за формированием внешней и внутренней поверхностей стены по ходу строительства. Верх стены отваливается, придавая стене округлый профиль. Если Вы заметили покатости, исправьте их прокладкой длинных плоских полос самана над повреждённым участком. Исправьте проблему как можно скорее, иначе она начнёт увеличиваться, и стена превратится в острый позвоночник.


Даже если Вы строите медленно и очень точно, почти всегда необходимо подрезать стены. У стен обычно есть выпуклости, торчащие куски и впадины, которые создают трудности при оштукатуривании, а не подрезанная солома может проткнуть штукатурку и некрасиво торчать из неё.


 


Высыхание самана.


При хорошей смешивающей группе людей ограничителем скорости строительства является время высыхания. Если Вы уложите слишком много нового материала до того, как нижний материал успеет затвердеть, к примеру, при сырой прохладной погоде, Ваша стена будет растекаться, что в последствии потребует большого подрезания. В идеале, укладывать материал нужно на мокрую, липкую, мягкую поверхность, опирающуюся на стабильный, твёрдый, сухой саман несколькими сантиметрами ниже.


Скорость высыхания зависит от многих факторов, включая температуру и влажность воздуха, ветер, пропорцию песка и глины в смеси и влажность самой смеси. Саман высыхает только на поверхности, соприкасающейся с движущимся воздухом. Не столь существенно, чтобы воздух был сухим, лишь бы он двигался.


Если высыхание слишком медленное, попробуйте следующие стратегии:


• Создайте большую поверхность, используя протыкание по бокам или высокие хребты и рёбра.


• Старайтесь дать середине стены высохнуть до того, как Вы её накроете -постройте очень высокий хребет и оставьте его на ночь.


• Позволяйте каждому новому слою затвердеть, прежде чем укладывать очередной слой.


Дом из самана-наполнитель


Чтобы уменьшить требуемое количество самана, можно добавить твёрдые, не гниющие предметы в качестве наполнителя в середину стены.


• Используйте сухие смеси с большим количеством песка и меньшим количеством соломы. Мокрую смесь легче смешивать, поэтому можно сделать несколько мокрых замесов и дать им хорошо подсохнуть перед укладкой.


• Не разглаживайте поверхность стены, чтобы не закупорить поры, позволяющие саману высыхать.


• Заполняйте середину стены твёрдыми материалами. Камнями, щепками, кусками бетона, пластиковыми или стеклянными ёмкостями, заполненными воздухом, или любыми другими твёрдыми и не разлагающимися материалами. Наполнители уменьшают как объём требуемого самана, так и количество воды, которая должна испариться во время высыхания. Если куски наполнителя разделены непрерывными кусками самана, прочность стены не должна пострадать. Для безопасности, не выстраивайте куски наполнителя в прямую линию, и уж тем более в вертикальные линии. Куски наполнителя могут позднее затруднить просверливание дыр в стене для проводки, поэтому продумывайте такие вещи заранее. Располагайте наполнитель близко к центру, чтобы не возникло проблем при подрезке стен.


Медленное строительство в сухую ветреную погоду выльется в затвердевание поверхности и плохое сцепление слоёв.


Если стена высыхает слишком быстро, регулярно смачивайте поверхность рабочего слоя. В экстремальных условиях пустыни, высокогорья или постоянных ветров и солнца всё время держите верхний слой накрытым, даже если уходите на час или два для приготовления самана. Если Вам нужно оставить стену на сутки или больше, накройте её толстым слоем промоченного абсорбирующего материала: несколькими слоями соломы, мешковиной, газетами, кусками ткани или ковриками. Затем прикрепите полиэтиленовую плёнку поверх стены, чтобы сухой воздух не мог проникать под пленку.


Как долго высыхает стена? Как и во многих вопросах строительства из природных материалов, всё зависит от местных условий. Возможно, недели, может, месяцы, а при очень толстых стенах в прохладном сыром климате — годы. Существенно то, что стена будет достаточно сухой для продолжения строительства через день или два, для наложения штукатурки — через месяц, а для заселения -по окончании отделки.


Окна и двери.


Заманчиво встраивать окна и двери сразу по мере кладки стен. Но, саман даёт усадку 3-7% в процессе высыхания, и рама может перекоситься, или вокруг появятся трещины.


Дом из самана-окна и двери


Поэтому так делать не стоит. Дойдите до перемычки, и дайте возможность саману побольше подсохнуть. Или сделайте проём выше на 5%, если придётся класть перемычку на не усевший саман. И только после полного высыхания вставляйте рамы. Если проём таки окажется маловат, его можно легко увеличить подрезанием.


Заранее вмуруйте в саман деревяшки, к которым будут крепиться рамы.


Если необходимо глухое окно, то вставляйте стёкла без рам или стеклопакеты, просто вмуровывая их в саман. Не вмуровывайте стекло глубже 1 см в стену, будет проблема с его заменой. Используйте закалённые стёкла или обычные толщиной более 5мм, чтобы было сложно его разбить.


8. Крыша.


Крыша – самая дорогостоящая, сложная и ответственная часть дома. Если Вы никогда не строили крыш, то необходимо изучить этот вопрос по специальной литературе, а лучше воспользоваться помощью специалиста. Совершенно не прощаются ошибки в изготовлении кровли, поскольку саман влагу не любит. Он может впитать её достаточно много, не деформируясь. Но есть предел, после которого стена рушится вся целиком.


Поэтому в этой главе не будет подробностей по конструкции крыш, а только нюансы, касающиеся самана.


Чаще всего крыша стропилами опирается на крепкий брус – мауэрлат, сечением минимум 10х15 см, лучше 15х15см. Его нужно хорошо прикрепить к стенам. Вот пара способов.


Первый: вмуровывать в стену палки, обвязанные проволокой диаметром 4-5 мм, на глубину 0.5м с интервалами 1м. Потом привязать этой проволокой мауэрлат.


Второй: вмуровывать на глубину 0.5-0.7м с шагом 1-1,5м оцинкованные шпильки с резьбой диаметром 12-18мм, каждые 15-20 см накручивать гайку и надевать сверху железную пластину или влагостойкую фанеру 10х10см. Далее по месту делать в мауэрлате отверстия, и крепить гайкой с широкой шайбой.


Если выбрана конструкция крыши без мауэрлата, то нужно предусмотреть крепёж к стенам каждой стропилины, точно в местах, где они будут установлены.


Свесы крыши сделать минимум 0.5м для защиты стен от влаги.


Не поленитесь и обязательно сделайте водосточные желоба. Почему-то их часто игнорируют. И очень зря. Водостоки не только отводят воду от фундамента, но и исключают намокание и загрязнение стены внизу брызгами от падающей с крыши воды.


9. Изготовление земляного(саманного) пола.


Решая строить из самана, Вы решаете строить дом с пассивным солнечным отоплением, тяжелые здания и накопление энергии солнечного света неотделимы. В климате, где необходимо зимнее отопление, как можно большая масса должна быть помещена там, где она сможет поглощать энергию солнца и излучать её позже. В очень жарком климате, масса должна быть в прохладных, затенённых местах. В любом случае, полы являются идеальным местом для создания накопительной массы. Вы можете поместить внутри пола какую угодно большую массу, делая пол нужной толщины, не теряя полезной площади. Часто пол получает более прямой солнечный свет, чем что-либо еще в доме. А поскольку ступни очень чувствительны к температуре, Ваш уровень комфорта сильнее создается теплым полом, а не теплыми стенами. Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.


Хорошо уложенный пол из адоба (самана) возбуждает интерес, даже недоверие посетителей: «Вы шутите, это — глиняный пол?» На нём не остаются пятна или царапины, его легче поддерживать в чистоте, чем деревянный пол, он почти не требует обслуживания на остаток Вашей жизни, и является объектом ежедневного восхищения. Он будет удобным, твердым, прочным, тихим при ходьбе, достаточно ровным, чтобы играть в шарики, и будет постоянным напоминанием о цветах глины, из которой Вы его сделаете.


Дом из самана-земляной пол


Вот шаги, которые необходимо сделать для укладки глиняного пола.


Сначала нужно удалить верхний плодородный слой, вместе с корнями растений. Желательно весь, или хотя-бы 30-40 см, если он слишком толстый. Затем утрамбовать полученное основание. Насыпать и утрамбовать неплодородную почву с камнями и щебнем до необходимого уровня. Далее насыпать 20 см гравия или керамзита. Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.


Укладка литого саманного пола.


Земляным полам не нужна гидроизоляция под ними. Непроницаемые паровые барьеры неизбежно ведут к конденсации воды с одной или другой стороны, которая может уменьшить срок жизни Вашего дома. Так же, как в стенах, мы полагаем, что важно позволить влажности свободно проходить в полах. Вместо непроницаемого парового барьера, слой гравия в несколько десятков сантиметров не даст поднимающейся влажности насыщать земляной слой.


Литые полы сохнут очень медленно. Они находятся в самой прохладной части здания, где воздух двигается меньше всего, и у них лишь одна сторона подставлена воздуху. Не кладите земляной пол во влажных условиях, или если влажная погода ожидается в течение месяца или около того. Если Вы не живете в пустыне, то постарайтесь уложить, по крайней мере, основной слой как можно раньше в сухое время, хотя последний слой можно уложить намного позже.


Смесь похожа на саман, но должна быть более влажной, содержать больше песка и, если возможно, немного гравия. Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.


Важно, чтобы каждый слой был уложен очень ровно, иначе верхние слои могут треснуть из-за неравномерной усушки. Удостоверьтесь, что каждый слой полностью высох, перед укладкой следующего.


Основной слой. Сделайте смесь консистенции густого крема для пирога в корыте, бетономешалке, на большом непромокаемом брезенте или в тачке. Это структурная основа Вашего пола, в идеале сделанная из грубого гравия (до нескольких сантиметров в диаметре), небольшого количества песка и небольшого количества глины, хотя подойдёт почти любая липкая почва. Добавьте много целой соломы прямо из кипы. Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.


Если камни, которые Вы использовали в дренажном слое, слишком большие, то смесь может просочиться между ними и забить пространства. Чтобы предотвратить это, уложите какой-нибудь воздухопроницаемый материал типа старых простыней, газет или мешков на гравий. Не волнуйтесь, если это кажется неосновательным, этой прослойке нужно продержаться день или два, пока саман не начнёт сохнуть.


Дом из самана-укладка литого самана


Найдите две прямые доски сечением 5×10 см в качестве направляющих, установите их на ребро на полу на расстоянии приблизительно 60-80 см, параллельно стене, от которой Вы собираетесь начинать заливать пол. Для более тонкого пола в небольшой комнате кладите доски плоско, делая слой в 3-5 см, вместо 8-10 см. Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой.


Удалите дальнюю от Вас направляющую доску. Смесь должна быть достаточно твёрдой, чтобы не расползтись при вынимании доски. Заполните промежуток, чтобы не оставалось швов, которые могут треснуть. Переместите направляющую на новое место. Проверьте уровень, затем заполните смесью, утрамбуйте и разровняйте, как и раньше. Продолжайте такие лягушачьи прыжки до тех пор, пока Вы не достигнете двери. Не загоните себя в угол!


Когда Вы закончите, должна получиться непрерывная поверхность, плоская и горизонтальная, но несколько грубая. Если Вы использовали в смеси грубый гравий, на поверхности могут быть пустоты. Оставьте их, они способствуют сцеплению со следующим слоем. Старайтесь не ходить по основному слою, пока он не затвердеет. Это займёт несколько дней или недель, в зависимости от погоды. Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.


Очень эффективно уложить гравий и основной слой до кладки стен. Это удобно и для строительства – ровное основание, и оно успеет хорошо высохнуть и утрамбоваться.


Второй слой. Смесь для второго слоя должна быть более гладкой, чем для первого, с гравием не больше 2 см. Если основной слой потрескался, увеличьте количество песка и соломы. Используйте порубленную солому и/или свежий коровий или лошадиный навоз, для более мелкого волокна. Вы можете порубить солому машиной для мульчирования листьев, тяпкой в пластмассовой бочке, газонокосилкой, бензопилой или мачете. Чтобы избежать простоя во время укладки, подготовьте материалы заранее.


Когда первый слой полностью высохнет, проверьте, что он всё ещё горизонтален. Укладывайте второй слой точно так же, используя направляющие доски, только толщиной 2,5-4 см, тщательно смачивая сухую поверхность для лучшего прилипания, непосредственно перед добавлением очередной порции. Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.


Последний слой. Последний слой самана поднимет пол до нужного уровня. Чтобы избежать трещин, третий слой должен быть от 1 до 2 см. толщиной. Перед укладкой дождитесь, пока всё тяжелое строительство и штукатурка будут закончены, а затем не трогайте его, пока он не высохнет.


Для последнего слоя Вы можете выбрать специальную глинистую почву того цвета, который Вы любите. Когда Вы смажете её маслом, получите цвет влажной глины. Смесь для последнего слоя должна выглядеть достаточно привлекательной, чтобы ее съесть, столь же гладкой и пастообразной, как крем для пирога. Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.


Тщательно разглаживайте смесь по мере укладки. Лучший инструмент для этого — стальной строительный мастерок для разглаживания. Надлежащее использование мастерка требует практики. Можно сначала сделать пол там, где небольшая неровность не будет слишком беспокоить.


Как только Ваш литой пол полностью высох, обработайте его маслом и отделочным воском, описанными позже в этой главе. Пока отделка не высохнет, никого не подпускайте к полу! Непокрытые земляные полы могут быть очень легко повреждены ударами и трением.


Утрамбованные саманные полы


Возможно, не столь удобный в укладке и требующий немного больше труда, утрамбованный саман сохнет быстрее, чем литой адоб. Он больше подходит для участков, где основание не полностью сухое, для почв с недостатком глины, для укладки в то время года, когда высыхание происходит медленнее, или для мест, где влажность всегда высока.


Методика очень похожа на предыдущую со следующими различиями.


• Как и с литым адобом, делается три слоя. Слои 1 и 2 утрамбовываются деревянной трамбовкой или трамбовочной машиной, которую можно арендовать. Слой 1 утрамбовывается очень тщательно, будьте немного более нежны со слоем 2. Верхним слоем будет литой адоб, укладываемый точно как описано выше. Тут особенно выгодно засыпать гравий и слой 1 до стен, поскольку сэкономим на трамбовке основного слоя.


• В основном слое должна содержаться высокая пропорция колотых камней или строительной крошки, калибром приблизительно от 4 см. до размера песка. В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.


• В смеси должно быть совсем немного воды. Смесь для слоев 1 и 2 должна лежать твёрдой массой, не расплываясь под собственной тяжестью, не пачкая верхнюю кожу ваших ботинок, если Вы запрыгнете на кучу, и быть достаточно твёрдой, чтобы по ней ходить сразу после укладки. Слой 2 должен состоять из более мелкого материала, чем основной слой.


• В самане для утрамбовки содержится меньше соломы, но её присутствие важно для обеспечения прочности на растяжение и сжатие. Если через какое-то время основание опадёт или как-либо передвинется, то солома в смеси будет препятствовать растрескиванию.


• Мы рекомендуем сделать пробную смесь и уложить квадратный метр в каком-нибудь не критичном месте, чтобы получить хорошо уплотняемую смесь, из которой получится твердый пол.


Масляная и восковая отделка саманного пола.


Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется.


Тряпкой, щёткой, валиком или мягкой губкой нанесите, по крайней мере, четыре слоя кипяченного горячего льняного масла. Важно использовать кипячённое, а не сырое, льняное масло. Наносите каждый слой, пока не начинают появляться лужи, затем вытрите излишки. Первый слой должен быть самым основательным. Дождитесь его высыхания перед нанесением следующего слоя. Второй слой нужно развести 25-процентным скипидаром или спиртом. Третий должен быть 50/50 масло с растворителем, а четвертый — 25-процентным маслом с 75% растворителя. Причиной для этого является то, что нужно улучшить проникновение, чтобы Вы не получили в итоге твёрдый слой толщиной с яичную скорлупу поверх пола, который может отколоться и обнажить мягкую землю под ним. По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.


Когда последний слой высохнет, что может занять много дней, Вы получите твердый, долговечный, водонепроницаемый пол. Налейте немного воды на него и пробуйте поскоблить пальцем — Вы обнаружите, что вода остаётся чистой, а впитывается в пол медленно. Теперь Ваш пол функционально закончен, долговечен и привлекателен, но если Вы хотите иметь возможность мыть его влажной шваброй или пролить краску, не оставив пятна, нужно натереть его воском.


Сделайте пасту, расплавив вместе 1 часть воска с 2 частями льняного масла. Для охвата большой поверхности не требуется много смеси, поэтому сначала сделайте небольшое количество. Пока паста ещё тёплая, втирайте её в пол чистой тряпкой без ворса. После того, как она высохнет, Вы сможете полить воду на пол, и она раскатится бисером как по волшебству. Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.


10. Внешняя отделка дома из самана.


Саманной стене необходима защита от влаги. Но ей категорически не подходит цементная штукатурка. Большая теплоёмкость, хорошая теплопроводность, плохая паропроницаемость приводят к тому, что влага, содержащаяся в просачивающемся сквозь поры самана тёплом воздухе, конденсируется на внутренней поверхности цементной штукатурки, и стекает вниз, постепенно размывая саман. Если температура часто переходит через 0, то штукатурка просто осыпется в течение 5-10 лет. Если климат теплее, то это приводит к полному разрушению стены.


Поэтому для внешней отделки подходят любые варианты с использованием извести в качестве связующего. Лучше всего песок+известь. Пропорция от 1:5(известь/песок) для грубого толстого слоя до 1:1 для тонкого финишного. Если стены получились неровные и их хочется выровнять(что совсем не обязательно), то делайте это саманом с небольшой примесью резаной соломы. Можно вместо соломы добавлять навоз.


Перед намазыванием стена должна быть смочена кистью или пульверизатором. Для улучшения прилипания известковой штукатурки к стене, смочите стену «известковой водой», сделанной размешиванием 2-х или 3-х процентов извести в воде.


Традиционно, штукатурки из песка и извести укладываются двумя слоями, каждый не больше 1 см. толщиной. Первый слой обычно «грубо накидывается» для лучшего прилипания. Встаньте приблизительно на расстоянии в пол метра боком к стене и кидайте смесь, используя маленький угольный совок или мастерок, резкими движениями руки. Когда первый слой «затвердеет» (то есть, станет твёрдым на ощупь, но не совсем сухим), потрите по нему деревянной тёркой, разравнивая поверхность. Пока основной слой уже затвердевший, но не высохший, увлажните его и уложите финишный слой. Может оказаться необходимым добавить немного воды в смесь этого финишного слоя, чтобы гарантировать, что он распределится равномерно. Финишный слой можно грубо накидать или уложить мастерком.


Если вы хотите оставить естественную бугристость и небольшую неровность монолитного самана(как на одном из фото выше), то можно просто намазать кистью 2-3 тонких слоя штукатурки с пропорцией 1:1, не разравнивая. Сразу добавлять необходимый колер во все слои. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Только предварительно удалить торчащую из стены солому. Она легко отламывается при прочёсывании металлической щёткой. Как по мне, то это самый простой, быстрый, надёжный и красивый способ наружной отделки.


Известковая штукатурка должна сохнуть медленно. Защитите поверхности, на которых Вы работаете, от прямого солнца и сухого ветра, как во время, так и после намазывания. Например, можно повесить влажную ткань или мешковину в нескольких сантиметрах от недавно намазанной поверхности. Также защитите новую штукатурку от дождя и мороза.


Если стены изготовлены из лёгкого самана (солома, смоченная глиняным раствором) или прессованной соломы, для защиты от мышей их нужно обязательно защитить снаружи 5-10 см штукатурки из тяжёлого самана. И уже потом известковой штукатуркой. Ржаной соломы мыши нисколько не боятся.


11. Внутренняя отделка.


Во внутренней отделке также недопустим цемент. Нежелателен и гипсокартон. Из-за неплотного прилегания к кривым стенам он создаёт изолирующую воздушную прослойку, не давая стенам прогреваться изнутри и аккумулировать тепло. Вместо этого они могут насквозь промёрзнуть.


Зато можно использовать все остальные виды штукатурок. Даже гипсовые. Защита стен изнутри – вопрос чисто декоративный. Их можно вообще не защищать. Лучше всего подровнять небольшим слоем самана, и покрасить известью с любым натуральным красителем. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Применять современные воднодисперсионные и латексные краски нежелательно из-за слабой паропроницаемости и загрязняющих окружающую среду процессов, используемых при их производстве.


Можно даже поклеить обои. Предварительно погрунтовать стены сильно разбавленным клеем и дождаться высыхания.


Можно ли укладывать на саман керамическую плитку? Это проблема. Можно лепить её на раствор из глины, песка и кизяка. Но временами она будет отваливаться. Единственный выход — приклеить плитку на гипсокартон, предварительно прикрученный прямо к стенам длинными саморезами (естественно, под гипсокартон можно сделать и полноценный каркас из оцинкованного профиля). Конечно, лучше применить плитку только там, где без неё трудно обойтись — например в ванной.


12. Проект и смета дома из самана.


Для примера приведу проект трёхкомнатного дома площадью 60 кв.м и примерную смету его постройки, с ценами на август 2011г.


Дом спроектирован для семьи из 2-х взрослых и 2-х детей. Минимально необходимого, но комфортного размера. Максимально простой и функциональный, без дизайнерских изысков. Постройка его не вызовет сложностей у начинающего строителя.


Для упрощения взяты ровные стены и прямые углы. Если их скруглить, будет надёжней, но и сложнее.


Дом из самана-проект


Материал стен – саман.


Толщина наружных стен – 0.5м, внутренней несущей – 0.4м, внутренних перегородок – 0.15м. Высота потолка – 2.65м(0.15м цоколь + 2.5м стены). Высота цоколя снаружи 0.4м. Глубина фундамента от поверхности земли – 1м.


Кровля – холодный чердак. Вальмовая(4-х скатная) крыша с высотой конька 2.5м. Можно сделать 2-х скатную с фронтонами. Можно сделать красивую 4-х скатную пирамидальную крышу. Стоимость от этого существенно не меняется. Материал кровли – волнистый шифер.


3 окна сделаны глухими – просто вмазанные в стены стеклопакеты. Остальные – металлопластиковые как наиболее дешёвые.


Пол – саманный, покрытый маслом и воском.


Потолок – из плит OSB толщиной 10мм, крашенных известью.


Наружная и внутренняя отделка – обмазка известь/песок с добавлением колера.


Стоимость земельного участка, наружные коммуникации, благоустройство двора, канализация, забор и ворота не учтены, поскольку сильно зависят от расположения и размеров участка.


Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления самана. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму то её тоже нужно выкопать сразу.


фундамент – 20.4 куб.м


цоколь – 8.2 куб.м


пол(щебень) – 15 куб.м


Итого необходимо щебня и бута 90 т х 14$=1260$


Стены и пол: 65 куб.м


глина 20% = 13 куб.м (с избытком хватает добытой при копке фундамента и погреба)


песок 70% = 90т х10$=900$


солома 10% = 6.5 куб.м=40$


лес для перекрытия и крыши – 3.5 куб.м х 160$= 560$


шифер 8-ми волновый 72 листа х 6$ = 432$


OSB 10мм – 20 листов х 16$ = 320$


окна:


стеклопакеты – 3.7 кв.м х 31$=115$


металлопласт поворотно/откидные 3.9 кв.м х 115$=450$


внутренние двери – 4 х 70$ = 280$


наружные – 1 х 250$


электропроводка – 200$


наружная и внутренняя отделка – 250$


сантехника – 300$


Итого по проекту: 5357$ !


Такой дом вполне доступен обыкновенному человеку со средним достатком.


13. Ремонт старого дома.


Ко мне было много вопросов по ремонту старых саманных домов. Чтобы снова и снова не повторяться, я выписал здесь все всплывшие проблемы и методы их решения. Если вы не нашли здесь свою проблему – напишите мне, я по возможности включу сюда и её.


Трещины в стенах более 1 см, покосившиеся стены, проседающие стены.


Прежде, чем заделывать трещины и выравнивать стены, нужно выяснить и ликвидировать причину, к этому приведшую.


Иногда такое происходит из-за подвижек грунта под домом и вокруг (обычно это сползание вниз по склону) или из-за землетрясения. Если грунт продолжает сползать вниз или в сторону – нужно остановить его путём возведения подпорных стен и выравнивания площадки вокруг дома. Если проседает или вспучивается, строить здесь нельзя. А если подвижки и разрушения из-за землетрясения, то лучше строить новый сейсмоустойчивый дом.


Но обычно причин бывает 3, причём часто все одновременно:


1- Отсутствие фундамента, непрочный фундамент. Метод решения – «подставить» фундамент под несущие стены всего дома, если он бескаркасный, или под несущие столбы каркаса, если таковые есть. Задача эта трудоёмкая, но выполнимая. Начинаете с угла самой проблемной стены: делается подкоп под стену по метру в каждую сторону, глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если стена начнёт проседать – можно попробовать временно поддержать её любыми методами, а если не получится – значит всё, этот дом восстановлению не подлежит 
			
		</div>
		
		<div class=

Похожее

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.