Строительство дома из самана


Автор: Андрей Кравчик. При копировании материала ссылка на источник обязательна!


Здесь описан систематизированный опыт многих современных профессионалов и энтузиастов (в том числе и мой опыт), построивших себе жильё из самана своими руками. Также приведена смета строительства 3-х комнатного дома из самана площадью 60 кв.м с примерными ценами по состоянию на август 2011 года.


Большинство городских жителей тратят более 50 % своего дохода на жильё. Это арендная плата или выплаты по кредиту, коммунальные расходы и бесконечные ремонты и переделки согласно изменчивой моде. Именно чудовищно дорогое жильё более всего заставляет идти в рабство на неинтересную и ненавистную работу.


Производители жилья и стройматериалов навязывают нам удобные только для них квадратные метры и отделку, создают новую моду. Постоянно усложняются строительные процессы, требуют специальных навыков и знаний. Все дешёвые (часто бесплатные) долговечные натуральные местные материалы, успешно использовавшиеся десятками тысячелетий, вытесняются дорогими недолговечными и вредными искусственными, которые можно только купить за деньги. Срок службы современного жилья не превышает 50 лет, а современного ремонта – 10 лет. Строителям совершенно не выгодно сделать жильё дешёвым, надёжным, удобным, здоровым, гармонично сочетающимся с природной сущностью человека. А производителям выгодно придумывать новые строительные материалы, и подгонять под них моду, чтобы народ рушил старое и покупал новое.


Все вовлечены в ловкий лохотрон, цель которого – заставить людей пойти в добровольное рабство и поменьше думать о своей сущности, природе и прочих разрушительных для современной цивилизации идеях.


Однако, старые методы строительства дешёвого жилья всё ещё не забыты, а сохранившиеся по всей планете объекты такого строительства с многовековой историей подтверждают надёжность и целесообразность этих методов.


Самое главное: никаких специальных навыков не нужно. Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.


Если вы тратите на жильё порядка 200-250$ в месяц, то просто откажитесь от него, и направьте деньги на строительство дома. Сэкономленного за 1 год хватит на коробку и крышу, за 2-й год на отделку. Правда, придётся некоторое время пожить в вагончике или сарайчике рядом со стройкой. На постройку коробки с крышей силами 2-х человек, работающих 2-3 дня в неделю, хватает 1 сезона – с марта по декабрь. К зиме можно оборудовать для проживания 1 комнату, и зимовать уже в доме! Всего пару лет небольших неудобств, и у вас будет свой дом! Кроме этого – свобода распоряжаться собой и своим временем, поскольку теперь можно работать вдвое меньше, и направить силы на поиски себя в этом мире.


Теперь обо всём подробно.


1. Размеры дома.


Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.


Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.


Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.


Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.


2. Тип крыши.


Бывают 2 типа.


Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.


Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания. Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.


3. Количество этажей.


Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.


2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.


4. Погреб, гараж и подвал.


Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.


Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.


Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.


Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.


Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.


Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.


5. Фундамент.


Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.


Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.


В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.


Дом из самана-фундамент


Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.


Дом из самана-дренаж

Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.


Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.


6. Цоколь.


Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.


Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.


Дом из самана-цоколь


Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.


Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.


7. Стены из самана.


Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.


Распространены 3 метода возведения стен:


1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.


2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.


3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.


Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.


Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.


Приготовление самана.


Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.


Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.


Дом из Самана-испытание смеси


Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.


Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1.5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.


Дом из самана-Смешивание смеси


Соло смешивание с использованием брезента или винила.


При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.


Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы


Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.


Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.


Возведение стен.

 


1. Стены из саманных блоков.


 


Если вы всё же выбрали проект с прямыми углами и ровными стенами, то для непрофессионала проще изготовить сначала саманные блоки, высушить их, и затем строить из них как обычно, скрепляя раствором глины с песком. Толщина стен должна быть в пределах 40 – 60 см. При толщине 41 см оптимально готовить блоки 20х20х41см. При толщине 60 см оптимально 19х19х40см. И половинки – 5 -10% от общего количества(их можно почти точно подсчитать согласно проекту).


Дом из самана-Формы для блоковДом из самана-Хранение блоковДом из самана-Изготовление блоковДом из самана-Просушка блоков


Формы перед набивкой чистить и обтирать песком, чтобы готовые кирпичи легко выскальзывали. Землю, на которой производится формовка, посыпать песком и мелкой соломой. Через 1-3 дня подсохшие блоки можно складывать в штабеля, обязательно на деревянные поддоны, чтобы исключить подмокание с земли. От дождя закрывать плёнкой, если солнечно – раскрывать для лучшего высыхания.


Так можно заранее, даже за год, заготовить полный объём блоков. Удобно использовать дешёвую местную наёмную силу, установив таксу за изготовление 1 блока, рассчитав нормы и премии за перевыполнение (при почасовке работа будет продвигаться долго, особенно без постоянного присмотра).


2. Забивка самана в опалубку.


Даже в опалубочном методе можно избежать углов и ровных стен. Но тогда придётся изготавливать специальную опалубку для каждой части дома.


Сейчас набирает обороты использование переставной опалубки. Вот патент переставной опалубки Яковлева Р.Н Патент опалубки Вайсбурда (на украинском языке и половина чертежа срезана) opalubka_vaisburd.pdf [165.58 Kb] (cкачиваний: 0) здесь.


Переставная опалубка представляет собой элементы длиной 600мм и высотой 150-200мм. Ширина регулируется в пределах 150-500 мм. Внутрь вставляяются пустотообразователи ( на рисунке П) различной формы. Вот эскизы, чтобы было понятнее:


Опалубка Вайсбурда


Элементы опалубки устанавливаются, и саман набивается между стенками опалубки и пустотообразователями, хорошо трамбуется. Затем опалубка тут же снимается и устанавливается рядом (см рис внизу).


Опалубка Вайсбурда


Таким образом, достаточно всего 3-х элементов. 3-й нужен для одновременного возведения внутренних стен, примыкающих к внешним.


В итоге в стенах получаются вертикальные каналы-пустоты любой формы и размеров. Часть из них используется для установки несущего каркаса, остальные можно заполнять любым утеплителем, использовать для вентиляции и прокладки коммуникаций. Несущий каркас может быть деревянным: в этом случае в пустоты вставляются вертикальные балки, сверху на них крепится горизонтальная балка. Либо несущий каркас можно сделать железобетонным: в пустоты вставляется арматура, и заливается бетон. По верху стены заливается привычный армопояс. То есть получается каркасная конструкция, но сначала делается заполнение, а потом каркас. Этот момент очень важен для самана, поскольку из-за сильной усадки после укладки закладка самана в существующий каркас проблематична. Таким способом можно строить и многоэтажные здания.


3. Монолитные саманные стены.


Монолитный вариант возведения стен сложнее в освоении, но здание получается более надёжным, красивым и оригинальным за счёт плавных переходов и отсутствия углов.


Дом из саманаМонолитный Дом из саманаДом из самана, опалубкаДом из саманаДом из самана


Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.


Монолитный безопалубочный метод заключается в изготовлении плотных комков удобного размера и лепки стены из них. Использование опалубки вместо кажущегося облегчения только усложняет процесс. Стены долго сохнут, и очень неудобно и сложно делать округлые формы. В итоге получается также, как из блоков, только сложнее.


Независимо от способа укладки комков, важно чтобы была очень хорошая связь между слоями. Сила тяжести будет удерживать стену, даже если слои не очень хорошо скреплены, но хорошее соединение поможет зданию пережить землетрясения, усадку грунта, ураганы и другие природные стихии. Пока Вы не будете уверены в своей технике, регулярно тестируйте прочность, пытаясь оторвать новый слой от поверхности. Самый верхний слой должно быть очень трудно удалить, даже всего через несколько минут. Помощники-добровольцы могут быстро научиться делать хороший саман, но всегда удостоверяйтесь, что они надёжно закрепляют материал в стене.


Дом из самана-Перенос комков


Перенос саманных комков с брезента для смешивания на стену может производиться бросками по цепочке.


Наиболее критично — это вмуровать каждый новый кусок в массу стены. Целью является трёхмерное сплетение соломы, утопленной внутри стойкой массы песка и глины. Это сшивание может быть проделано собственными пальцами или деревянным саманным пальцем.


Дом из самана-сшивание саманным пальцем


новые комки самана А,В и С связаны друг с другом давлением… (швы, обозначены X) и связаны с общей массой стены, посредством саманных пальцев, которые проталкивают или «прошивают» солому в нижние слои.


По завершении должно быть трудно определить, где один комок кончается, а другой начинается, а поверхность должна быть полна дырок размером с толщину пальца. Эти дырки помогают привязываться следующему слою и способствуют быстрому и равномерному высыханию стены.


дом из самана


Подгоняйте каждый кусок самана к его соседям. Сдавливайте их вместе, сторона к стороне. Размазывайте материал основаниями ладоней вниз по стене вдоль швов, чтобы не оставалось щелей, в которые может попасть воздух, из-за чего стена потрескается при высыхании. Проверьте, взглянув снизу вверх. Тень вдоль края, где Вы только что добавили материал, указывает на плохое соединение.


Саманные комки можно укладывать любым удобным Вам способом, но мы чаще всего используем один способ, называемый «позвоночник и рёбра». Этот способ оставляет очень бугристую рабочую поверхность, что улучшает сцепление между последовательными слоями, и позволяет середине стены высыхать более равномерно с краями, что существенно для строительства небольшого дома несколькими людьми. Также, более равномерно высыхает середина стены по отношению к внешней и внутренней поверхностям. Сделайте высокий хребет из самана посередине стены, надёжно закреплённый между собой и со стеной. С каждой стороны этого хребта прикрепите куски самана под прямым углом к нему, идущие от хребта к внешней и внутренней поверхностям стены. Оставляйте промежутки между «рёбрами» примерно той же ширины, что и сами рёбра. Эти промежутки будут заполняться первыми, когда Вы начнёте следующий слой.


Работайте ниже уровня поясницы, иначе можете растянуть спину, руки и плечи. Вес верхней части тела существенно помогает связывать слои вместе.


Не работайте с саманом на стене слишком долго. Не шлёпайте его. Длительное обрабатывание может превратить его в желе, и он оползёт.


СЛЕВА: края не были тщательно смазаны вниз, теперь саман плохо связан, так как солома не прошивает слои. Обратите внимание на верхушку и оползшие края. СПРАВА,- монолитная масса сформирована сшиванием слоев саманным пальцем. Обратите внимание на грубую поверхность сверху — хорошее основание для следующего слоя.


Дом из самана-позвоночник и рёбра


Позвоночник и рёбра.


Во время работы убеждайтесь, что верхушка стены не покрылась коркой, не засохла до той степени, когда цвет меняется на более светлый. Мокрый саман к сухому прилипает намного хуже, поэтому даже маленькие куски корки будут препятствовать хорошему сцеплению.


Чтобы предотвратить оползни, мягко вдавливайте каждый слой на его место пальцами, а затем пройдитесь по нему саманным пальцем. Пока одна рука продавливает дырку в самане, другая может использоваться как временная форма, чтобы поддерживать ближайший край стены в вертикальном состоянии. Не разглаживайте поверхность самана. Гладкая поверхность замедляет испарение, не давая внутренним частям быстро высыхать. Вдавите саман на место резким движением, продырявьте и оставьте в покое. Если куски расплываются за края стены, то подождите, пока они немного загустеют, а потом подрежьте их. Не пытайтесь толкать стену и не бейте её, Вы просто перераспределите и усугубите проблему.


Поддерживайте влажность и мягкость рабочей поверхности. После высыхания поверхности, Вам уже никогда не добиться хорошего соединения.


Каждый раз, когда Вы продолжаете строительство, не только проверяйте наличие корки, но и попробуйте потыкать верхний слой саманным пальцем. Материал должен быть достаточно мягким, чтобы палка смогла воткнуться на пару сантиметров. В противном случае, смочите поверхность водой или слоем глины. После любой паузы перепроверяйте и увлажняйте. Если стена очень высохнет, Вам придётся регулярно замачивать её в течение нескольких часов или дней, продырявливая поверхность острой копательной вилкой, чтобы вода лучше впитывалась.


Соединение с саманной стеной


Дом из самана-соединение с саманной стеной


Идеально, когда смежные стены будут построены в одно и то же время, в противном случае вертикальные пазы и вмурованные штыри или древесина помогут зафиксировать новую стену в старой.


При строительстве смежных стен старайтесь возводить их с одной скоростью, особенно, если они соприкасаются. Если одна будет намного выше другой, то они будут усаживаться с разной скоростью, вызывая растяжение на стыке, что может привести к трещинам в конструкции. Если по какой-то причине одну стену необходимо возвести раньше другой, вбейте деревянные колья или другие прутья по ходу строительства, чтобы усилить сцепление между стенами. Можно также выдолбить в стене вертикальный паз, в который будет входить другая стена. Затем медленно стройте соседнюю стену, давая возможность каждому слою осесть.

Похожее

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.